Е.Гудков
В XVIII-XIX вв. в больших купеческих и мещанских домах печи (часто — изразцовые) располагали таким образом, что они выходили своими стенками в несколько комнат. Печи были массивными и теплоёмкими. Топились они из одной комнаты, а обогревали 2, 3 или даже 4 смежные.
Многие владельцы больших домов и сегодня пытаются одной печью обогреть весь дом, даже если она не выходит в разные комнаты. Для этих целей в топливник печи встраивают котёл для водяного отопления или же используют воздуховоды, отводящие тепло от печи. Именно такой способ теплопередачи применим для печей, установленных вблизи стен и особенно — в углу.
Печь в этом случае ставят на некотором расстоянии от стен — делают противопожарную отступку. Угловая печь, отстоящая от стен на 250 мм, показана на фото 1.
Часто стены за печью защищают теплоизоляционным материалом и кирпичом, поставленным на ребро (устраивают так называемою «холодную четверть»). При этом между стеной и печью остаётся воздушная полость шириной от 1/4 до 1/2 кирпича. По бокам печи полость обычно закрывают кирпичом, оставляя вентиляционные отверстия или ставя душники. По нашим наблюдениям передача тепла от печи за счёт тёплого воздуха будет тем больше, чем воздушная полость шире.
Пример печи с закрытой отступкой показан на порядовках (см. рисунок). Мы решили выделить лицевую часть, выдвинув её на кирпич (250 мм) вперёд. Ширина этого выступа составляет 1020 мм, что позволило боковые стены выложить в 2 кирпича, а глубину топливника сделать немного больше 410 мм. Если бы печь имела правильную треугольную форму, то глубина топливника была бы около 290 мм. Согласитесь, что этого маловато.
Многие владельцы больших домов и сегодня пытаются одной печью обогреть весь дом, даже если она не выходит в разные комнаты. Для этих целей в топливник печи встраивают котёл для водяного отопления или же используют воздуховоды, отводящие тепло от печи. Именно такой способ теплопередачи применим для печей, установленных вблизи стен и особенно — в углу.
Печь в этом случае ставят на некотором расстоянии от стен — делают противопожарную отступку. Угловая печь, отстоящая от стен на 250 мм, показана на фото 1.
Часто стены за печью защищают теплоизоляционным материалом и кирпичом, поставленным на ребро (устраивают так называемою «холодную четверть»). При этом между стеной и печью остаётся воздушная полость шириной от 1/4 до 1/2 кирпича. По бокам печи полость обычно закрывают кирпичом, оставляя вентиляционные отверстия или ставя душники. По нашим наблюдениям передача тепла от печи за счёт тёплого воздуха будет тем больше, чем воздушная полость шире.
Пример печи с закрытой отступкой показан на порядовках (см. рисунок). Мы решили выделить лицевую часть, выдвинув её на кирпич (250 мм) вперёд. Ширина этого выступа составляет 1020 мм, что позволило боковые стены выложить в 2 кирпича, а глубину топливника сделать немного больше 410 мм. Если бы печь имела правильную треугольную форму, то глубина топливника была бы около 290 мм. Согласитесь, что этого маловато.
Фото 1
Печь, показанная на рисунке, построена из шамотного кирпича, а «холодная четверть» — из красного керамического, поставленного на ребро.
Конструкция печи характерна для современной «голландки». Дымовые газы из топки поднимаются по прямому ходу до 31 ряда, где установлен поворотный шибер. При открытом шибере печь работает как камин — наружные стенки её не прогреваются, дым напрямую попадает в трубу. При закрытом шибере газы направляются от него в нисходящий газоход. В нижней части печи он разделяется на два восходящих газохода, которые вновь соединяются в верхней части печи (на рядах 32…35). После этого газы уходят в трубу.
Воздушную полость в отступке можно было бы не закладывать по бокам. Но так как косметический ремонт печи (замазка выкрошившихся швов) с задней стороны неудобен, мы решили полость заложить сплошной стенкой с установкой душников, а в задних стенках печи (на 33-м ряду) оставить два сквозных проёма. Это сделано на тот случай, если через появившиеся со временем трещины в кладке дым будет попадать в воздушные полости. Благодаря сделанным отверстиям дым будет уходить в трубу. А чтобы сократить поступление в трубу воздуха из комнаты, при протапливании печи душники следует закрывать. По окончании протапливания их открывают и тёплый воздух выходит из полости наружу.
Ширина топливника печи, показанной на порядовках, — 380 мм (полтора кирпича), а топочную дверцу мы выбрали размерами 410х410 мм (такие можно без труда приобрести в специализированных магазинах по продаже печной фурнитуры). Поэтому при установке дверцы, примыкающие к ней кирпичи срезали на 15 мм. Можно было бы, конечно, раздвинуть топливник до 410 мм. Но тогда изменились бы сечения двух вертикальных газоходов, что могло ухудшить тягу.
Для крепления топочной дверцы использовали велосипедные спицы. Но можно взять и саморезы. А чтобы они не расшатались в кладке, резьбовую часть нужно обмотать медной проволокой.
Хочу обратить внимание на то, что стенки топливника не перевязаны с внешними стенками печи. Более того, между ними проложены полоски базальтина. Это необходимо для предотвращения появления трещин в кладке при термическом расширении топочной части.
Представленные здесь схемы порядовок являются обобщёнными или — «среднеарифметическими». Они могут меняться в зависимости от конкретных условий. Например, в нашей печи 38 рядов кладки. Если это количество помножить на 70 мм (толщина одного ряда со швом), то высота печи получится 2660 мм. Такая печь рассчитана на высоту потолков порядка 3 м. Но не в каждом доме такие потолки. Чтобы увеличить или уменьшить высоту печи, можно повторяющиеся ряды с 19 по 26 сократить или же прибавить дополнительные. Это позволит выбрать оптимальную для конкретной ситуации высоту печи.
Количество кирпича, необходимого для возведения печи, я определяю по формуле:
NE = N1*k*1,2,
где N1 — количество кирпича
в первом не сплошном ряду;
k — общее количество рядов;
1,2 — поправочный коэффициент.
В нашем случае:
NE = 28*38*1,2 = 1277 (без трубы).
Строительство угловых печей имеет свои особенности. Например, здесь приходится применять большое количество пиленых кирпичей, подготовка которых отнимает много рабочего времени. Из опыта знаю — для кладки треугольной печи необходимо в 1,5 раза больше времени, чем для кладки прямоугольной такого же объёма. Поэтому важно разрабатывать схемы порядовок, при которых в каждом ряду было бы как можно больше полноразмерных кирпичей — это может сократить трудозатраты.
На фото 2…8 показаны этапы строительства ещё одной угловой печи. Она отстоит от стен на полкирпича (ширина воздушной полости — в четверть кирпича).
Изначально в углу комнаты планировался камин открытого типа. Но учитывая, что от такого камина получить много тепла невозможно, появился вариант с печью.
Начали работу с разметки. Разложив кирпичи «насухо» по полу, наметили габариты печи (фото 2) и вырезали половые доски (фото 3). После этого убрали утеплитель и уложили на бетонную плиту перекрытия гидроизоляцию. Половую лагу, врезанную во второй венец, обернули рубероидом и оставили в кладке (фото 4). До уровня чистового пола по периметру мы выложили из кирпича колодец, который играл роль опалубки, и залили внутрь бетон (фото 5).
«Холодную четверть» можно выкладывать из любого кирпича как на глиняном, так и на цементном растворе. У этой печи мы сделали её из красного керамического кирпича, положив на глиняный раствор. Предварительно защитили стену из бруса базальтовым картоном и фольгой (фото 6). Топочную дверцу поставили размерами 410х410 мм с двумя створками (фото 7).
Печь конструктивно повторяет предыдущую — газы из топки поднимаются вверх, там попадают в нисходящий газоход, который внизу расходится на два восходящих. Газы, поднявшись по этим газоходам, соединяются в верхней части печи и уходят в трубу.
При кладке такой печи самую большую трудность вызвала перевязка швов на вертикальных углах печи (как внутренних, так и внешних). Для этого необходимо было обрезать 4 кирпича в каждом ряду. Для формирования небольшой полочки над топочным проёмом на 17 и 18 рядах кирпичи положены с небольшим напуском (фото 8). На фото 9 показана готовая печь.
Конструкция печи характерна для современной «голландки». Дымовые газы из топки поднимаются по прямому ходу до 31 ряда, где установлен поворотный шибер. При открытом шибере печь работает как камин — наружные стенки её не прогреваются, дым напрямую попадает в трубу. При закрытом шибере газы направляются от него в нисходящий газоход. В нижней части печи он разделяется на два восходящих газохода, которые вновь соединяются в верхней части печи (на рядах 32…35). После этого газы уходят в трубу.
Воздушную полость в отступке можно было бы не закладывать по бокам. Но так как косметический ремонт печи (замазка выкрошившихся швов) с задней стороны неудобен, мы решили полость заложить сплошной стенкой с установкой душников, а в задних стенках печи (на 33-м ряду) оставить два сквозных проёма. Это сделано на тот случай, если через появившиеся со временем трещины в кладке дым будет попадать в воздушные полости. Благодаря сделанным отверстиям дым будет уходить в трубу. А чтобы сократить поступление в трубу воздуха из комнаты, при протапливании печи душники следует закрывать. По окончании протапливания их открывают и тёплый воздух выходит из полости наружу.
Ширина топливника печи, показанной на порядовках, — 380 мм (полтора кирпича), а топочную дверцу мы выбрали размерами 410х410 мм (такие можно без труда приобрести в специализированных магазинах по продаже печной фурнитуры). Поэтому при установке дверцы, примыкающие к ней кирпичи срезали на 15 мм. Можно было бы, конечно, раздвинуть топливник до 410 мм. Но тогда изменились бы сечения двух вертикальных газоходов, что могло ухудшить тягу.
Для крепления топочной дверцы использовали велосипедные спицы. Но можно взять и саморезы. А чтобы они не расшатались в кладке, резьбовую часть нужно обмотать медной проволокой.
Хочу обратить внимание на то, что стенки топливника не перевязаны с внешними стенками печи. Более того, между ними проложены полоски базальтина. Это необходимо для предотвращения появления трещин в кладке при термическом расширении топочной части.
Представленные здесь схемы порядовок являются обобщёнными или — «среднеарифметическими». Они могут меняться в зависимости от конкретных условий. Например, в нашей печи 38 рядов кладки. Если это количество помножить на 70 мм (толщина одного ряда со швом), то высота печи получится 2660 мм. Такая печь рассчитана на высоту потолков порядка 3 м. Но не в каждом доме такие потолки. Чтобы увеличить или уменьшить высоту печи, можно повторяющиеся ряды с 19 по 26 сократить или же прибавить дополнительные. Это позволит выбрать оптимальную для конкретной ситуации высоту печи.
Количество кирпича, необходимого для возведения печи, я определяю по формуле:
NE = N1*k*1,2,
где N1 — количество кирпича
в первом не сплошном ряду;
k — общее количество рядов;
1,2 — поправочный коэффициент.
В нашем случае:
NE = 28*38*1,2 = 1277 (без трубы).
Строительство угловых печей имеет свои особенности. Например, здесь приходится применять большое количество пиленых кирпичей, подготовка которых отнимает много рабочего времени. Из опыта знаю — для кладки треугольной печи необходимо в 1,5 раза больше времени, чем для кладки прямоугольной такого же объёма. Поэтому важно разрабатывать схемы порядовок, при которых в каждом ряду было бы как можно больше полноразмерных кирпичей — это может сократить трудозатраты.
На фото 2…8 показаны этапы строительства ещё одной угловой печи. Она отстоит от стен на полкирпича (ширина воздушной полости — в четверть кирпича).
Изначально в углу комнаты планировался камин открытого типа. Но учитывая, что от такого камина получить много тепла невозможно, появился вариант с печью.
Начали работу с разметки. Разложив кирпичи «насухо» по полу, наметили габариты печи (фото 2) и вырезали половые доски (фото 3). После этого убрали утеплитель и уложили на бетонную плиту перекрытия гидроизоляцию. Половую лагу, врезанную во второй венец, обернули рубероидом и оставили в кладке (фото 4). До уровня чистового пола по периметру мы выложили из кирпича колодец, который играл роль опалубки, и залили внутрь бетон (фото 5).
«Холодную четверть» можно выкладывать из любого кирпича как на глиняном, так и на цементном растворе. У этой печи мы сделали её из красного керамического кирпича, положив на глиняный раствор. Предварительно защитили стену из бруса базальтовым картоном и фольгой (фото 6). Топочную дверцу поставили размерами 410х410 мм с двумя створками (фото 7).
Печь конструктивно повторяет предыдущую — газы из топки поднимаются вверх, там попадают в нисходящий газоход, который внизу расходится на два восходящих. Газы, поднявшись по этим газоходам, соединяются в верхней части печи и уходят в трубу.
При кладке такой печи самую большую трудность вызвала перевязка швов на вертикальных углах печи (как внутренних, так и внешних). Для этого необходимо было обрезать 4 кирпича в каждом ряду. Для формирования небольшой полочки над топочным проёмом на 17 и 18 рядах кирпичи положены с небольшим напуском (фото 8). На фото 9 показана готовая печь.
